viernes, 28 de agosto de 2015

Paul-Gustavo (Ganivet de Diables) Montserrat

Practicamente hace 1 semana del nacimiento de mi segundo hijo, Bruc, y por una osa y la otra he estado parado unos 12 días, en cualquier momento nacia y tenía que estar por lo que tocaba, en ese momento. 

Ahora que ya estamos situados todos en casa podemos volver todos a la normalidad y eso significa mi momento de escalar, y soñar con todas esas escaladas que no me saco de la cabeza.

No hay ningún plan definido, solo salir a escalar y disfrutar, hablo con Raul y me propone ir a la Paul-Gustavo en el Ganivet de Diables, no he mirado apenas la reseña ni he buscado información, le digo que perfecto, después mirando la reseña veo A0, Ae, etc, etc pero en general casi todas las reseñas que ehmos encontrado son un poco imprecisas, desde dificultades de 6b+ a 7a, así que voy a intentar aportar algo de luz según nuestra escalada a vista y poniendo todas las chapas recuperables y chapando todo lo que hay por el camino de la via que no es poco

El día amanecia así, al pasar Manresa, humedo, y con mucha niebla, mientras reseguia la cara Norte, tenía que encender las anti niebla y llegue a pensar que nuestro dia de escalada sería humedo y patinoso, nada más allá de suposiciones.

 Así se levantaba el dia Foto: Ferran Guerrero


Paul-Gustavo (V+ / Ae ) 120 m

Material necesario: 17 cintas express si se desea chapar todo, incluido los buriles (para ello llevar 6 plaquetas recuperables) Friend del #1 (Rojo Camalot) para el primer largo, nosotros lo llevamos pero no lo pusimos finalmente. Cuerda simple de 60-70 m si tenéis claro que saldréis por arriba, si no para abandonar en el primer largo sera necesario una de 80 m o doble cuerda.

Descenso: Rappel de 20 m hasta el collado y de aquí caminando dirección Santa Cecilia por la canal hasta llegar al camino principal.

Primer largo 40 m / V+ (6a), Nosotros le damos una dificultat de 6a, es un largo muy fino, en general esta bién asegurado entre parabolts y buriles, en este largo entre el ultimo bolt y la reunión encima de una repisa es donde se puede colocar el friend del #1 Rojo, nosotros al final no pusimos nada, es un trozo sencillo, pero que hay que vigilar, la reunión se monta en una comoda repisa de dos bolts con la antigua reunión como Museo de las reliquias.


 La reunión original del primer largo, ahora como testigo del paso de los años Foto: Ferran Guerrero

 Imponente siempre la Paret del Aeri y el Serrat del Moro Foto: Ferran Guerrero

Segundo largo 25 m /V, Dificultat correcta y coincidimos con el resto de información, buena roca en general, como el anterior, vas combinando bolts y algún buril. No hace falta material extra. Reunión comoda y rapelable, (de dos bolts con cordino) 

Tercer largo 30 m/6b-A0 (Todo en libre 6b+) Tirada muy  buena y mantenida, con dos secciones bien diferenciadas, aquí si queréis chapar todo lo que hay (buriles incluidos,  imprescindible llevar 6 plaquetas recuperables) es conveniente llevar las 16-17 cintas, nosotros hicimos cortos y a mitad del largo ya iba desmontando y reciclando cintas y mosquetones.

Es un largo apretado en el que hay que escalar y navegar, dificil a vista, yo lo solvente a vista y chapando todo por si mi compañero tenía algun problema, no es una escalada evidente, muy fina y mantenida, pero de calidad de la roca buena, creo que todo el largo a vista, sin colgarse y demas esta por el 6b+.

 Raul recuperando el tercer largo Foto: Ferran Guerrero

Cuarto largo 25 m/6c /Ae-A0 (Todo en libre 7a) Es la guinda del pastel, un largo estetico y muy bueno, me recordo bastante al muro superior de la GAM del Bisbe, fino y de ir haciendo, sigue la tonica de la tirada anterior, pero más apretado, tampoco tiene una logica aplastante para la escalad alibre así que hay que moverse y buscarse la vida, lo hemos visto en varias reseñas de todo, me quedo con la de Luichy que le da 7a, y creo que es lo mas acertado, también como en el anterior fui poniendo todas las chapas recuperables para que el compañero no tuviese problemas. Es un largo de corca excelente, tampoco hace falta llevar material extra.

Quinto largo 90 m II/III, un poco de trepada y reseguir la aerea arista del Ganivet de Diables hasta llegar al final de la misma y localizar el rapel, prestar atención, no hay nada para asegurarse, aunque se puede poner alguna cosa, la roca es discreta así que cuidado, no es dificil, pero mejor prestar atención.

Raul en la cima con el Cavall Bernat al fondo. Foto: Ferran Guerrero

 El Cavall Bernat y els Flautats. Foto: Ferran Guerrero 

 Tres cordadas en la Punsola-Reniu en el Cavall Bernat Foto; Ferram Guerrero

 Tres cordadas en la Punsola-Reniu en el Cavall Bernat Foto; Ferram Guerrero

 Panoramica, de la Muralla Norte. Foto: Ferran Guerrero 

 Cima 


 Raul en la arista del Ganivet de Diables: Foto: Ferran Guerrero

Ferran en la arista del Ganivet de Diables: Foto: Raul Poyatos.

Reseña propiedad de Escalatroncs

sábado, 8 de agosto de 2015

Sac de Paciencia / Cuervix / Zoe / La Pastereta - El Clot de la Monica

El tiempo que dan es bastante inestable, así que una mañana express junto a Victor es lo mejor que podríamos hacer, eso y estar pendiente del teléfono por si Laia se pone de parto, así, que algo rápido y apurando con el cronometro en la mano, hasta que a las 14:00 ha tocado retirada y a las 16:00 empezaba a llover.

Ya no me quedan muchas vías por la zona de la La Pastereta, cada vez menos, y hoy unas cuantas más. Al ser cortas da para hacer varias en una mañana si se va por faena.

Nosotros hemos hecho:

-Sac de Paciencia 95m - 6a (5+ Obligado)
Parabolts y llevar friend del 0,75 (para el segundo largo)
-Cuervix 90m - 6b (Obligado) Equipamiento parabolts
-Zoe 35m - 6c/+ Equipamiento parabolts (comparte reunión con la Cuervix)

Poco que añadir de todas estás vías, como siempre la Pastereta tiene una buena roca de calidad suprema, escalada prácticamente sobre agujeros y las tres tienen en común que están equipadas con mucha alegría, las tres son vías que prácticamente no se hacen, la Zoe no aparecía en la guía de Montserrat Sur Vías Largas, gracias a Pere Forts con el que hemos coincidido nos ha aclarado las dudas de las vías y ya de paso hacer la que no conocíamos.

La Zoe, es una vía interesante en la que se tiene que apretar, vas navegando debajo de los seguros, hacia derecha e izquierda es difícil de escalar porque hay que navegar mucho, pero es muy buena, un buen complemento a cuanto dificultad en la zona

 Ferran en Sac de Paciencia Foto: Victor Tardio

 Ferran en Sac de Paciencia Foto: Victor Tardio

 Ferran en Sac de Paciencia Foto: Victor Tardio

Ferran en la ultima reunión y ya amenazaba lluvia  Foto: Victor Tardio


martes, 4 de agosto de 2015

Inopia 7a / 90 m Elefant - Sant Benet

Cambio de planes de última hora, nuestro tercer hombre se nos lesiona y tenemos que abortar misión, cambiamos la Paret de Diables por Sant Benet, la propuesta de Mohawk me parece suculenta, así que volvemos a Sant Benet, hace demasiado tiempo que no subo y eso no puede ser, allí encadenes o no encadenes te pones en forma y haces fuerza.

La propuesta es ir a hacer la vía Inopia al Elefant (derecha de la Trompa) la vía va a la derecha de la Anglada-Guillamón, desplome y sombra todo el día. Y ademas con D.O (denominación de origen) vía Old School del año 85', aquí no se regala nada.

Panoramica vertical de la Momia Foto: Ferran Guerrero

Inopia 7a / 90 m, Cuerda simple de 70m .Equipamiento bolts de 10 mm, con bastante alegría en algún punto donde es obligado escalar y navegar. Descenso en rapel por la misma via (3 rapels, reconducir la cuerda en el flanqueo) Equipada por Cesc Rosell y Josep Maria alsina

Primer largo 6c+ / 30 m. La recomendación sería que calentaseis antes en alguna vía de deportiva cercana, es un largo exigente en el que se entra demasiado frío, podéis dejar las cosas a pie de vía, se puede rapelar por la misma vía.

Este largo lo ha realizado Mohawk, pero me ahorro todo nuestro sufrimiento explicando movimiento a movimiento si no se desvelara todo el secreto y vale la pena ir y escalarla, la roca es muy buena, nada tocada, eso quiere decir 0 de magnesio, así que escalada a vista dura y complicada ir mentalizados. La reunión se monta al pasar el gran agujero (Reunión de dos bolts con argolla)

Mohawk en el primer largo, ya se aprecia el desplome, acabamos de comenzar Foto: Ferran Guerrero



Mohawk en el primer largo Foto: Ferran Guerrero

Segundo largo 7a 30 m aprox:  Este largo me toca a mi y llego como popeye a la reunión, necesito un buen rato para recuperarme o intentar recuperarme, me ha pillado fuera de juego. Este largo lo tiene todo, ambiente, escalar entre seguros, y apretar sobre todo apretar, fiarse para los grandes "codols" no peten al ponerte de pie y ir fuerte, nosotros hemos sudado, nos ha pillado a ambos fuera de juego.

Como el anterior, largo excepcional, muy muy guapo de roca buena, ir y descubrirlo, vale la pena. Reunión de dos bolts con mosquetón.

 Ferran Guerrero en el segundo largo Foto: Mohawk

 Ferran Guerrero en el segundo largo , pasada la travesía .Foto: Mohawk


Mohawk recuperando el segundo largo Foto: Ferran Guerrero

Tercer largo 6a /30 m aprox. Le toca a Mohawk, es la guinda del pastel, tres parabolts en todo el largo, como los anteriores, ligero desplome, buena roca, si queréis se pueden llevar algunos cordinos para merlets (recomendable) nosotros no llevábamos. reunión de dos bolts con Maillon.

 Autoretrato Mohawk

 Ferran Guerrero recuperando el tercer largo .Foto: Mohawk

  Ferran Guerrero recuperando el tercer largo .Foto: Mohawk

  Ferran Guerrero recuperando el tercer largo .Foto: Mohawk

  Ferran Guerrero recuperando el tercer largo .Foto: Mohawk

  Ferran Guerrero recuperando el tercer largo .Foto: Mohawk

 Ferran Guerrero recuperando el tercer largo .Foto: Mohawk

Y la Momia siempre presente vigilandonos Foto: Ferran Guerrero

jueves, 23 de julio de 2015

Kon Tiki 6c+/ 150 m La Palleta- Trió del Mig


Siempre es bueno que te hagan propuestas desonestas y el amigo Josep Escoda "Mohawk" es especialista en ello y sabe que eso me pone, y me pone mucho, se trata de vías que prácticamente no se hacen, que cuesta "engañar" a alguien para escalarlas, son esas que tienen seguros alejados,  muy alejados, roca dudosa, y varios factores más que a mi de por si, me gustan, así que perfecto, la banda sonora este cover de Yo La Tengo versionando "Friday I'm love" de The Cure.

Pero como las sorpresas nunca van solas, en el último momento se añade Cesc Rosell "Buitri" así que bienvenido, más seremos más reiremos, y de risas no han faltado, creo que no ha habido largo que no haya reído y reído.

La vía propuesta por Mohawk, se trata de la Kon Tiki, situada enfrente de la Vinya Nova en La Palleta-Trió del Mig.

Hasta el 2012 la vía Kon Tiki erá A3 (primer largo) y el resto en libre con los seguros en la Conchinchina, vamos de escalar y sentir el aire fluir entre los pantalones y el boudrier, ese mismo año los mismos aperturistas (Pastes de Pedra) realizan un reequipamiento de la vía y la dejan como esta actualmente, creo que ha quedado una vía buena y correcta en equipamiento, como todo, el paso de más cordadas dejaría la roca de una manera excelente.

Resumiendo ha sido un día donde se juntan todos los ingredientes y disfruto como más me gusta. Escalando con la cabeza

Nos repartimos las tiradas de la siguiente manera, las dos primeras para Mohawk y 3ª y 4ª para mi.

Primer largo 30 m 6c (antes A3), apretado de dificultad, en general esta bien protegido con bolts de 8 mm y spits y se puede reforzar la parte final del largo con un friend Alien rojo, la escalada de este largo es técnica, ojo hay que escalar entre chapas la dificultad es prácticamente obligada.

Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell
Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell
Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell

Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell

Buitri recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Ferran recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Ferran recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Ferran recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Segundo largo 25m 6b Aquí la roca empieza a mejorar y no hemos puesto nada, tal cual con los bolts de 8 mm que hemos encontrado, sería posible poner algún tricam en los agujeros que da el largo, un largo que ya te va poniendo en situación de lo que te encontraras en el tercero que es la guinda del pastel. Si se repitiese más los agujeros no estarían tan llenos de tierra, es una vía un poco olvidada y es muy recomendable.

 Josep Escoda "Mohawk" empezando el segundo largo Foto: Ferran Guerrero

  Josep Escoda "Mohawk" empezando el segundo largo Foto: Ferran Guerrero

Cesc Rosell " Buitri" saliendo de la reunión del segundo largo Foto; Ferran Guerrero

Buitri recuperando el segundo largo y a punto de entrar en la tercera reunión Foto: Mohawk

Ferran y Buitri recuperando el segundo largo y a punto de entrar en la tercera reunión Foto: Mohawk

Ferran recuperando el segundo largo y a punto de entrar en la tercera reunión Foto: Mohawk

Ferran en la tercera reunión Foto: Mohawk


Tercer largo 40m 6c+ Es el largo más guapo de la vía, y comparándolo con el primero en dificultad nos ha parecido 6c+ (en la reseña sale de 6c), largo de navegar, nada es evidente y tiene un par de crux interesantes , hay de todo un par de seguros cerca pero por lo general hay que escalar con soltura entre seguro y seguro, en ocasiones hay bastante aire, yo he disfrutado como un loco, agujeros, regletas y roca a negociar en alguna ocasión. Ah sí y el pequeño "Honnold que hay en la mitad del largo.

                  
Ferran en el tercer largo Foto: Cesc Rosell

Ferran en el tercer largo Foto: Cesc Rosell

Ferran en el tercer largo "Honnold Style" Foto: Mohawk

Ferran en el tercer largo "Honnold Style" Foto: Mohawk

 Mohawk en la reunión y Buitri navegando por el tercer largo Foto: Ferran Guerrero






Buitri recuperando el tercer largo


Cuarto largo 55m 6b Aquí ha pasado como en el anterior largo, nos ha parecido un poco más difícil, yo la salida la he realizado por en medio del desplome con roca rota, es un paso de bloque sobre roca mala y un solo spit, si te caes aquí te pegas una buena galleta en la repisa de abajo, una opción es rodear por la derecha pero OJO mucha roca suelta. El largo lo hemos tirado hasta la cima de una sola tirada, rozan mucho las cuerdas, acabas realizando los últimos metros por la arista de la aguja superior.

Descenso: en tres rapels con doble cuerda y el primero que baje que reenvie los dos últimos rapels con cintas, ya que son todos en diagonal, cuidado con la caída de piedras, si no queréis una ducha de piedras evitar realizar el último largo o ir preparados para rapelar por la Insurrecció que esta más a la izquierda



 Reseña actualizada de la vía, reseña original y mas info en Pastes de Pedra

Panorámica desde la cima de La Palleta Foto: Ferran Guerrero


Cima, Foto: Cesc Rosell